攝影技巧-人像照的鏡頭選擇
入門的定焦鏡，在各廠都是便宜、輕巧的選擇。價格常在3千多至一萬多不等。
而且光圈大，常可以達到F1.8, F2, F1.4 ，拍攝人像、靜物...，只要開大光圈、靠近被攝體，很容易營造淺景深（就是背景模糊、主體清楚）的感覺，稍微縮光圈至 F2.8 之後，又常可以得到比變焦鏡還要銳利的影像。
此外，定焦鏡的大光圈優勢，只要是在50mm以下，如30mm, 35mm, 50mm...等，都適合在室內運用，得到較高的快門，拍人像不易模糊。例如，在室內拍攝小朋友，定焦鏡的大光圈優勢就會展現無疑。
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=257&t=4408291
人像之眼, 85mm
http://www.fotobeginner.com/13778/85mm-prime-lens/
以廣義來說，任何鏡頭也可以拍人像，分別在於用家習慣和使用方便度。其中85mm最受歡迎，被稱為「人像鏡皇」，有以下原因：
1) 透視變型與空間感
焦距太短，容易有透視變型；相反焦距太長，壓縮感會太大。85mm便剛剛好。
35mm
2) 操作距離與機動性
定焦鏡頭因為不能像變焦鏡頭不用改變拍攝者位置便可以改變主體大小，要用「人肉變焦」，靠拍攝者前後移動而改變。舉例想由拍攝全身至大頭，焦距越長，所需要移動的距離越長，令到機動性降低。85mm剛好操作距離夠短，所以機動性夠高。
*註：可能有讀者會問，為什麼要人肉變焦那麼煩，因為每個焦距都有各自的空間感，是其他焦距所不能取代的，詳細請參考另一篇文章《
鏡頭焦距與空間感》。
3) 大光圈
因為受到物理限制，長焦距鏡頭較難造到超過f/1.8-2.0的大光圈，而85mm最大光圈可以去到f/1.2-1.4。為什麼要那麼大光圈？因為…
4) 散景
沒錯，很多用家喜歡拍攝人像時背景矇矓的效果（即是散景），包括小弟在內。85mm鏡頭的散景表現都不錯，當然一山還有一山高，下篇再分享。
5) 大小重量
85mm鏡頭的大小重還算可以（Canon EF 85mm f/1.2L例外），焦距再長一點，便會越來越大越重。
左：85mm f/1.4 右：135mm f/1.8
6) 價錢
如果覺得85mm f/1.2或f/1.4價錢太昂貴的話，可以考慮f/1.8，或者副廠鏡，相對上負擔會較輕，同時質素亦不錯，絕對能夠滿足大部份要求。要知道f/1.8與f/1.4質素的分別與價錢是不成正比的，而現在個別副廠鏡的質素甚至更加超越了原廠鏡。所以不用羡慕他人或理會別人歧視，能夠發揮到鏡頭百份百能力的便是好鏡。
1. http://digiphoto.techbang.com/posts/6037--advanced-photography-novice-the-perfect-50mm-5-proposals-for-standard-prime-lens
2. http://photoschool.pixnet.net/blog/post/19975478-%E9%8F%A1%E9%A0%AD%E9%81%B8%E6%93%87%E7%9A%84%E5%A5%A7%E5%A6%99(3)85mm%E4%BA%BA%E5%83%8F%E9%8F%A1%E5%9C%A8%E5%85%A8%E5%B9%85%E6%A9%9F%E7%9A%84%E8%A1%A8%E7%8F%BE
3. http://photoschool.pixnet.net/blog/post/21608429-%E5%9C%A8aps-c%E6%A9%9F%E8%BA%AB%E4%B8%8A%E4%BD%BF%E7%94%A8135%E5%AE%9A%E7%84%A6%E9%8F%A1-%E4%BA%BA%E5%83%8F%E7%AF%87
135mm用在APS-C機身上，用來拍攝全身人像時，主體與攝影者之間的距離大約在16步左右，並不近，所以它比較適合用來進行「側拍式」的拍攝手法，在不打擾主體，或是沒有太多指揮之下來拍攝，別有一番味道。除了少女人像，在出國時，用來拍攝不易接近的當地人事物，也是一項利器。
使用時，因為長鏡頭所需的安全快門速度較高，記得開啟機身防手振，或是適當的提高快門速度，能達1/250的話更好。
在SONY上巿了DT 35mm F1.8及Nikon發表了AF-S 35mm F1.4之後，又引起了大家對於35mm鏡頭的興趣。在以往底片機的時代，35mm的大光圈定焦鏡是紀實攝影家的最愛，用於表現人與環境的關係特好用。在數位單眼的時代，35mm用於APS-C的DSLR機身上，相當於傳統的50mm焦段的效果，也就是一般人稱為「標準鏡頭」的效果。
這樣的鏡頭說長不夠長、說廣不夠廣，也正因如此，成了訓練我們拍攝功力的一個不錯的選擇。再加上它有著最平實的視覺效果，大的光圈及輕巧的體積，用來搭配入門級的DSLR機身，隨身出遊也讓人感到愉快。以下跟大家分享這樣焦段的應用。
如果要讓臉小一點、下巴尖一點，可以略為由上向下拍攝，取景的位置大約是在被攝者的額頭。
當用來拍攝合照時，要提醒合照的人要把臉「對齊」，拍攝者則是位於二張臉的正前方，才能確保在大光圈之下，二人的眼睛都是清楚的。
在室內拍攝時，大光圈可以讓快門速度變高，但還是要注意安全快門，大光圈可以吸納足夠的現場光，即使不用閃燈，也可以拍得很漂亮。也很適合在特色咖啡廳內，低調的拍攝。
所謂高速攝影，指的不是相機的快門速度很快，而是閃光燈的閃光持續時間(Flash Duration)很短。由於閃燈的發光時間只有千分之一到萬分之一秒左右，在這個瞬間液體的移動非常輕微，所以拍攝出來的形態會非常清晰。另外，快門速度只要能與閃燈同步又不至於吸收太多現場光就可以（例如1/125）。
拍攝時將光圈收到 f/16左右，確保有足夠的景深覆蓋濺起的水花。
要做出漸變的背景，可以將閃燈的焦距增長（如70mm），來營造聚焦燈的效果。
透過調整閃燈的輸出，我們可以控制紅藍色的比例。
關掉紅色閃光燈的效果。
由於針筒本身是半透光的，所以特別能夠顯現紅色閃燈的光線。
這夢幻的顏色不是Photoshop的效果，而是意外地提高了紅色閃燈輸出後形成的效果。
這些漂亮的散景也是意外造成，是水點沾濕了鏡頭的結果，也蠻好看吧… 哈哈。
要做出這些水花的效果呢？就要左右的搖動酒杯了。（大家拍攝前記得準備一塊檯布，不然家裡會出現水災… ）
如夠水花速度太快，影像出現模糊，我們可以將ISO提高，再盡量降低閃燈的輸出。因為在低閃燈輸出下，閃燈的持續時間會比較短，有利凝固影像。
在拍攝 自然景觀 或 城市建築 時，常常會用 廣角 或 超廣角 來捕捉盡量寬闊的畫面景緻，然而廣角鏡頭難免會有比較明顯的桶狀變形，與眼前所見不盡相符，那還有什麼方法可以拍攝大景呢？那不妨試試看 全景拍攝 ，這次跟大家分享15張不錯的全景作品，順便談談 全景攝影 時的小技巧吧！
